"НЕЖИВЫЕ" ОГРАДЫ

"НЕЖИВЫЕ" ОГРАДЫ

     Обычно ограды используються как средство разграничения собственности, но, кроме того, они могут являться и ветрозащитными сооружениями или служить декоративным элементом в саду. Установить ограду гораздо быстрее и дешевле, чем стену из блоков или кирпичей; дополнительным же преимуществом можно считать обеспечение почти полной уединённости. Однако приходится признать, что ограды требуют большего ухода, чем стены. Чтобы превратить ограду или изгородь в декоративный элемент, её можно заплести вьющимися растениями или закрепить шпалеры по верху или сторонам изгороди. Следует помнить. что если изгородь устанавливается на границе двух владений, все детали, включая столбы, должны находиться на вашей территории.                                                                                                                  

     Существуют следующие типы ограды:

1. Плетёная шпоноавая ограда обычно продаёться в виде готовых щитов. Тонкие переплетённые ленты шпона сосны или лиственницы закрепляются на раме из мягкой древесины.Обеспечивают хорошую изолированность, но не слишком прочна.
2. Сплошной дощатый забор состоит из вертикальных обрезных досок клинообразного сечения, обычно из мягкой древесины, прибитых внахлёст к паре горизонтальных брусков. Толстый край доски прибивается поверх тонкого края предыдущей. Это один из наиболее прочных видов оград, обеспечивающих изолированность и безопасность.
3. Дощатая необрезная ограда, сделанная из необрезных горизонтальных досок, прибитых внахлёст, - одна из наиболее широко распространённых форм щитовой ограды. Обеспечивает хороший уровень безопасности.
4. Гонтовая ограда состоит из сбитых внахлёст гонтов(деревянных плиток) из особо прочного дерева(дуб, кедр, туя), закреплённых на деревянной раме. Образует очень прочную и надёжную ограду.
5. Штакетник состоит из вертикальных заострённых или скруглённых планок, прикреплённых  на расстоянии около 5 см друг от друга к горизонтальным прогонам(длинным брускам между столбами). Выпускается также и пластиковый штакетник. Ни один из видо штакетника не обоспечивает ни защиты, ни уединения.
6. Для ограды в стиле "ранчо"используют относительно тонкие ровные доски, горизонтально прикреплённые к прочным столбам. Пластиковая версия подобной изгороди требует меньше ухода, но защиты также не обеспечивает.
7. Столбы с перекладинами. Эта ограда состоит из двух или более досок, горизонтально прибитых к столбам.
8. Накладная ограда возводиться из горизонтальных досок, закреплённых с обеих сторон столба так, что доски с лицевой части ограды закрывают щели между досками с другой стороны. Такая конструкция ограды создаёт бóльшую ветрозащиту, чем сплошной дощатый забор.
9. Плетень  представляет собой щит из переплетённых прутьев в деревенском стиле. Такие изгороди можно изготовить самостоятельно или приобрести в виде готовых щитов. Плетень держится за счёт прочных кольев и пригодиться в саду, пока не подрастёт живая изгородь, изолируя и зищищая растения от крупных и мелких животных. Однако в течение относительно небольшого промежутка времени плетень делается ветхим и непривлекательным.
10. Решётчатые ограды изготавливаются из пелёных деревянных реек или неотёсанных жердей. Они похожи на перегородки из шпалер. Могут использоваться для свободного разграничения участника или сада, но не создают большой изолированности.
11. Сетка рабица состаит из проволочной сетки, которая натягивается на бетонные, деревянные или железные столбы. Покрытая пластиком оцинкованная сетка может прослужить до десяти лет и больше. Хорошо зищищает участок от животных.
12. Сварная проволочная сетка состоит из больших открытых проволочных ячеек, закреплённых на деревянных столбах. Большей частью используется в качестве защиты от крупных животных там, где внешний вид ограды не имеет значения.
13. Цепная ограда представляет собой металлическую или пластиковую цепь, закреплённую на деревянных, бетонных или пластиковых столбиках. Используеться для обозначения границы участками там, где более надёжной ограды не требуется.
14. Бетонная ограда собирается из бетонных щитов или блоков, которые обычно вставляются в пазы бетонных столбов

               ЩИТОВЫЕ ОГРАДЫ. Одна из наиболее простых форм ограждения - щитовая с использованием бетонных или деревянных столбов. В бетонных столбах сделаны специальные борозды с обеих сторон, в которые щиты просто вставляются. Преимущество бетона в том, что он не подвержен гниению.  Если же вы предпочитаете деревянные столбы, щиты придётся прибивать или прикручивать по месту. Основание деревянного столба следует защитить. используя  либо металлический костыль, либо бетонный пасынок. Пасынок представляет собой короткий бетонный столбик, залитый в прочный бетонный фундамент. Такие столбики продаются с уже готовыми отверстиями, к которыми деревянный столб и прикручивается болтами прямо над поверхностью земли.  Для установки щитовой ограды на деревянных  столбах выкопайте яму под первый столб, затем, чтобы выдержать прямую линию. натяните шнур вдоль будующей ограды. Для щитов высотой 2 м вам потребуються столбы длиной 2.75 м. Яма для столба должна быть глубиной 75 см.  Заполните дно ямы на 15 см бутом и утрамбуйте, затем установите на это основание столб и присыпте его вокруг бутом, который также утрамбуйте, чтобы столб прочно стоял на месте.  Проверяйте вертикальность установки столба по уровню. Ориентируясь на длину щита, выкрпайте яму под следующий столб, контролируя его положение по шнуру.  Выровняйте землю между столбами и ямами, уложите нижнюю обвязку (также называемую замятиной) - деревянный (или бетонный) брусок, закрепляемый между столбами ограды на уровне земли, для предотвращения загнивания щита из-за контакта с почвой. Деревянную обвязку следует прибить оцинкованными гвоздями к первому столбу. Прикрепите щит к столбу оцинкованными гвоздями 75 мм, забив их в столб через предварительно просверленные в обвязке щита отверстия, или скрепите щит и столб, используя металлические скобы.  Установите второй столб в яму и, сохраняя вертикальную линию. подвиньте вплотную к щиту ограды; зафиксируйте обвязку и щит так же. как на первом столбе. Повторите эту процедуру с оставшимися столбами, досками обвязки и щитами ограды. Прочно зафиксируйте столбы на месте, расклинив их в яме с помощью камней, бута или клиньев, контролируя вертикальность столба по уровню. Залейте основание каждого столба густым бетоном и, используя совок, придайте поверхности бетона небольшой уклон от столба - для обеспечения стока дождевой воды. Обрежте верхушки столбов на одинаковом расстоянии от края щита. Обработайте опиленные поверхности консервантом и установите на верхушки столбов наголовники.   Для того чтобы сделать ряд ям под столбы для ограды, вполне подойдёт ручной бур. Работать таким инструментом достаточно легко: просто вращайте его за ручки, слегка надавливая.

           МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОСТЫЛИ ДЛЯ СТОЛБОВ. Вместо выкапывания ям под столбы ограды забейте в грунт металлические костыли и вставте в них деревянные столбы. Это сократит длину брусьев, необходимых для столбов, позволит избежать непосредственного контакта с почвой и. следовательно, увеличит срол службы дерева. Используйте костыли длиной 60 см для изгородей до 1.2 м высотой и 75 см - для оград до 2 м.   Прежде чем забивать костыль в землю, поместите небольшую деревянную пробку в гнездо костыля, что предохроняет его от повреждения в процессе забивания. Для закрепления столба в гнезде затяните зажимные болты или, если они не предусмотрены, закрепите столб шурупами или гвоздями через соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности костыли можно также установить в фундамент из бута и бутона.   При установке ограды с металлическими костылями для заколачивания костыля непосредственно в землю используйте кувалду. Постоянно контролируйте вертикальность костыля. прикладывайте уровень к каждой из четырёх граней по очереди, и следите за горизонтальностью направляющих щита.

        СПЛОШНОЙ ДОЩАТЫЙ ЗАБОР. Соединённые внахлёст вертикальные доски традиционного дощатого забора прибиваются к двум горизонтальным брускам треугольного сечения, называемым также направляющими рёбрами. Имеются столбы ограды с уже готовыми гнёздами для направляющих, но такие гнёзда можно выбрать стамеской и самостоятельно. Обычно направляющие расположены в 30 см выше уровня земли и на 30 см ниже верхнего края забора. Подгоните концы направляющих таким образом. чтобы они подходили к гнёздам в столбах, и обработайте их консервантами.   Установите столбы забора так же, как и для щитовой ограды. Направляющие рёбра устанавливаются по ходу работы. Сначало расклиньте бутом первый столб и плотно утрамбуйте его, а второй поставьте свободно. Теперь вставьте первую пару рёбер в гнёзда обоих столбов. подвинув второй, незакреплённый столб по месту. Следите за тем, чтобы рёбра были вставлены плоской стороной в нужном направлении. Проверьте уровнем вертикальность второго столба и горизонтальность направляющих. Вполне вероятно, что столб придётся слегка приподнять или опустить. убедившись в том, что всё сделано правильно, зафиксируйте столб бутом и утрамбуйте.   Соедините оставшиеся столбы и направляющие таким же способом и сбейте их для обеспечения дополнительной прочности. Забетонируйте столбы, получив таким образом постоянный фундамент. Уложите доски нижней обвязки вдоль забора. Прибейте небольшие бруски по низу столбов для крепления обвязки или прибейте доски обвязки к кольям, забитым в землю.   Для того чтобы закрепить первую доску забора, имеющую клиновидное сечение, установите её на нижнюю обвязку вплотную к плоской части направляющих. Сначала прибейте толстый край к направляющим, затем наложите следующую доску внахлёст на первую, перекрыв толстым краем второй тонкий край первой на 1 см, и прибейте сразу обе доски к направляющим. Вырежьте небольшой шаблон из дерева, который поможет контролировать величину нахлёста.   Концы направляющих обстругиваются таким образом, чтобы они входили в гнездо, выбраное в столбе ограды. Вертикальные доски забора прибиваются к плоской (обратной) стороне направляющей.    Существует два способа установки ограды на наклонном участке: ограду можно построить в виде серии последовательных горизонтальных секций (ступеней) либо сделать наклонной с параллельной профилю местности кромкой.   Щитовые ограды, которые нельзя обрезать, устанавливают ступенями. Столбы, установленные на склоне, должны быть длиннее, чем при установке на ровном грунте, дополнительная высота зависит от длины щита ограды и степени уклона площадки. Треугольный зазор под каждым щитом можно заполнить, сложив низкую кирпичную стенку так, чтобы нижний край щита стоял на ней. Альтернативой служат доски нижней обвязки. выпиленные под углом, соответствующим уклону участка.   Для того чтобы построить ограду, соответствующую уклону участка, установите временный столб наверху склона и натяните шнур между ним и нижним столбом. В данном случае необходимо использовать тип ограды, состоящей из отдельных досок или брусков, которые прибиваются к напрвляющим (сплошному дощатому забору или штакетнику), укреплённых не горизонтально, а параллельно склону участка. Основание каждой доски необходимо отпилить под углом, отвечающим наклону. Прибивать доски следует вертикально, устанавливая их на нижнюю обвязку. 
             

           АНТИСЕПТИКИ И КОНСЕРВАНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА. Старайтесь покупать пиломатериалы, пропитанные антисептиками заводским методом в специальном вакуумном прессе, поскольку в домашних условиях обработка обычно сводиться к покрытию с помощью кисти и не позволяет эффективно пропитать дерево. При строительстве ограды из предварительно пропитанного дерева любой торец, который приходится отпиливать, прежде чем использовать, следует погрузить в антисептик на 24 часа. Держите все консерванты и антисептики подальше от растений и при работе всегда надевайте перчатки и специальный комбинезон или старую одежду.   Если ограда сделана не из твёрдых пород, таких как дуб или кедр - деревьев, обладающих естественной защитой от гниения, её необходимо регулярно обрабатывать антисептиком. Обработку проводите только по сухому дереву.  Креозот широко используеться как эффективное средство для защиты деревянной ограды. Это вещество обладает весьма сильным специфическим запахом, который многие считают неприятным. При работе с креозотом необходимо надевать защитную одежду, поскольку он токсичен при проглатывании, вдыхании и адсорбции кожным покровом. Это вещество не рекомендуется применять для оград, которые служат опорой для растений.   Альтернативные средства, предпочитаемые сторонниками экологической чистоты, изготовленны на основе натуральных растительных масел и смол. Консерванты на водяной основе не столь токсичны для растений. Они проявляют структуру деревянной поверхности и предотвращабт образование поверхностной плесен. Но эти препараты менее эффективны для защиты от гниения. К настоящему моменту таких препаратов появилось довольно много (и различных цветов) в виде пропиток или красок. 

     УХОД. Наиболее общей проблемой, как правило, являются пришедшие в негодность столбы ограды. Если повреждение произошло на уровне земли, наиболее действенный метод ремонта - использование бетонного пасынка. Это короткий бетонный столбик, укреплённый в земле параллельно существующему столбу и скреплённый с ним болтами.  Сломаный направляющие можно легко отремонтировать при помощи специальных металлических кронштейнов. Некоторые из таких кронштейнов предназначены для фикции направляющей, сломавшейся в середине, а другие - для ремонта отгнивших концов, примыкающих к столбу. Оба типа кронштейнов просто прикручиваются к повреждённому месту.